les métaux précieux
Or, platine, argent, vermeil, retrouvez en détails des explications sur leurs compositions, des poinçons pour les reconnaître, l'utilisation de ces métaux en bijouterie et une rubrique spéciale sur les différentes qualités et provenances de l'argent.
Les différents métaux
Les métaux les plus utilisés en bijouterie sont l'or, l'argent, le platine, le vermeil et l'acier. Le cuivre, le nickel, le zinc, le manganèse peuvent être utilisé en composants des alliages. Couramment le cadmium et le zinc servent d'éléments de soudure. Le plomb, quant à lui donne un aspect vieilli et oxydé à l'argent.
L'OR JAUNE
OR 24K
999 millièmes
24 CARATS → 99,9 % d’or pur
L'or pur est assez peu utilisé en bijouterie, sa consistance molle est élastique ne se prête pas facilement à tous les modelages. L'or pur sera plutôt coulé sous forme de lingots ou de bijoux imposants, les ouvrages fins sont en général composés d'alliages d'or mélangé à divers métaux comme le zinc, l’argent, le cuivre, le platine ou le palladium,.
OR 18K
750 millièmes
18 CARATS → 75 % d’or pur
L'or 750/1000ème est un alliage qui contient 75% d'or fin, lui donnant la 1ère place dans la résistance à l’usure du temps, à la corrosion, à la casse et aux rayures.
Selon le métal choisi dans l’alliage, la couleur de l’or varie :
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OR JAUNE : 75% d’or pur, 12.5% d’argent, 12.5% de cuivre.
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OR ROSE : 75% d’or pur, 5% d’argent, 20% de cuivre.
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OR ROUGE : 94.5% d’or pur, 0% d’argent, 5.5% de cuivre.
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OR GRIS OU BLANC: 75% d’or pur, 15% d’argent, 10% de cuivre.
OR 14K
585 millièmes
14 CARATS → 58,5 % d’or pur
L’or 585/1000ème est moins commun. Il était très utilisé en Italie, en Espagne, en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe mais peu en France. Depuis l'ouverture de l'Europe en 93, l'or 14k est autorisé à la vente et à la fabrication dans l'hexagone. Il est composé à 58.5% d’or pur. Très solide, il convient parfaitement aux petits ouvrages, souvent utilisé pour les fermoirs des bijoux en perles de cultures.
OR 9K
375 millièmes
9 CARATS → 37,5 % d’or pur
Il y a moins d'or fin dans le bijou 375/1000ème, 38% contre 75% pour de l'or 750/1000ème. Le poids d'un même bijou est plus léger en 9 carats qu'en 18 carats, l'or étant le métal le plus lourd dans l'alliage. Le prix dépend de la quantité d'or, l’or 375/1000ème est donc le moins cher au gramme. Les alliages utilisés sont également des métaux précieux (argent), des composants qui s'inscrivent dans la durée. La résistance à l’usure et à la casse est identique à l’or 750/1000ème. Par contre il est plus sensible à la corrosion, il faut éviter de le mettre en contact avec des produits oxydants, il pourrait être altéré plus rapidement que l’or 750/1000ème. Et il est conseillé, après quelques saisons, de rendre visite à son bijoutier pour qu’il redonne éclat et brillance à vos bijoux en or 9 carats.
L'OR VERSION MULTICOLORE
L'or jaune : la teinte d'or la plus célèbre et la plus répandue. L'or pur se présente sous un jaune chaud et éclatant, mais en bijouterie il est fréquemment mélangé avec d'autres métaux comme le cuivre, l'argent ou le zinc.
L'or blanc : alliage d’or pur et de métaux comme le palladium, le nickel ou le zinc, qui lui confèrent sa teinte argentée. Il est souvent plaqué de rhodium pour améliorer sa brillance.
L'or gris : il possède la même composition d'alliage que l'or blanc, fabriqué en combinant de l'or pur avec de l'argent, du zinc et du cuivre.
L'or rose : sa couleur rose est obtenue en mélangeant de l'or pur avec du cuivre.
L’or rouge : variante plus foncée d'or rose. Il est également obtenu en combinant de l'or pur avec du cuivre, mais en utilisant une proportion de cuivre plus élevée que pour l'or rose.
L'or noir : nouvelle tendance dans le secteur de la bijouterie, qui utilise des alliages d'or incorporant de l'oxyde de cobalt ou de l'oxyde de chrome pour créer une teinte noire.
L'or vert : c'est une teinte originale créée en combinant l'or et l'argent. La proportion d'argent utilisée joue un rôle clé dans la variation de la nuance de vert.
L'or bleu : variété rare créée en appliquant une fine couche d'oxyde de fer, ce qui confère à l'or une teinte bleutée.
L'or violet : aussi connu sous le nom d'or améthyste, il est constitué d'or pur et d'aluminium.
RECONNAÎTRE L'OR
LES POINÇONS
Hippocampe
24 carats
999/1000 ème
Frappé sur les lingots d’or.
Tête d'aigle 3
18 carats
750/1000 ème
Frappé sur les bijoux neufs et d’occasion.
Coquille St-Jacques
14 carats
585/1000 ème
Frappé sur les bijoux.
Trèfle
9 carats
375/1000 ème
Frappé sur les bijoux.
DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
Maintenant que vous êtes familiarisé avec les poinçons, explorons les différentes astuces pour déterminer si un bijou est en or ou non. L'identification de l'or peut se faire par diverses méthodes, voici quelques-unes des techniques couramment employées pour reconnaître l'or.
Au visuel : L'or pur se caractérise par sa couleur jaune éclatante et sa densité. Il ne se ternit pas et conserve son éclat au fil du temps. Toutefois, sous sa forme brute, il peut être mélangé à d'autres minéraux et impuretés, ce qui peut influencer son aspect.
La dureté : En comparaison avec d'autres matériaux, l'or est relativement mou. Pour effectuer un test de rayures, frottez l'objet sur une surface dure et non métallique, comme une feuille de ponçage au grain très fin. Si l'objet laisse une marque dorée, il pourrait s'agir d'or.
Le magnétisme : L'or appartient à la catégorie des métaux amagnétiques. Si l'objet est attiré par un aimant, il est peu probable qu'il soit en or pur. Cependant, certains alliages d'or peuvent contenir des métaux magnétiques, ce qui rend ce test parfois peu concluant.
La conductivité électrique : L'or est un excellent conducteur d'électricité. Vous pouvez utiliser un testeur de conductivité pour vérifier si l'objet conduit bien l'électricité, ce qui pourrait indiquer la présence d'or.
LE PLATINE
PLATINE
Le platine est l'un des métaux les plus denses et les plus lourds. Ce métal précieux est extrêmement résistant à l'oxydation, possédant une couleur naturelle blanche argentée qui ne ternit pas. La rareté du platine (30 fois plus rare que l'or) en fait un trésor convoité des connaisseurs. Pur et hypoallergénique, idéal pour les peaux sensibles. Trop malléable pour être utilisé seul en bijouterie, le platine doit être allié avec d'autres métaux tels que le palladium, le titane, le cuivre, l'iridium, le ruthénium ou le rhodium. Un bijou est alors considéré comme "pur" lorsqu'il affiche une pureté de 950 ou 900.
LES POINÇONS
Manchot empereur
999/1000 ème
Platine 99%
Frappé sur les lingots.
Hippocampe
24 carats
999/1000 ème
Frappé sur les lingots d’or.
Tête de chien
950/1000 ème
Platine 95%
Frappé sur les bijoux neufs
Tête de mascaron
850/1000 ème
Platine 85%
Frappé sur les bijoux d'occasion.
DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
Le platine est fréquemment confondu avec l'or blanc, l'argent ou le palladium. Il est donc essentiel de pouvoir en vérifier l'authenticité. Voici quelques tests simples que vous pouvez réaliser sur vos pièces en platine pour les authentifier.
Au visuel : Le platine est de couleur blanc avec un éclat légèrement bleu. Donc, si votre pièce est blanche, mais a une teinte jaunâtre, ce n’est peut-être pas un bijou en platine, mais un bijou en or blanc.
Le poids : Le platine est un métal dense, 60% plus dense que l’or, un bijou en platine est de ce fait plus lourd qu’un bijou en or ou en argent. Un bijoux en platine pèsera environ 60% de plus que celui d’un bijou en or de même taille.
Les poinçons : Une véritable bague en platine affichera un chiffre indiquant le nombre de parties pour mille de platine qu'elle contient. Les désignations « Plat » ou « PT » seront accompagnées de ce numéro. Le platine de la plus haute qualité est identifié par un marquage de 950, signifiant qu'il est composé à 95 % de platine, tandis que les alliages de platine de qualité inférieure portent les marques 850 ou 750.
L'iode : Avec un compte-gouttes, déposez une goutte d’iode sur la pièce et laissez-la sécher. Lorsqu'il s'agit d'un véritable bijou en platine, la goutte d’iode apparaîtra transparente. En revanche, si elle prend une teinte brune, il pourrait s'agir d'or blanc, et si elle devient noire, c'est du palladium. Essuyez l’iode avec un chiffon humide.
L' ARGENT
ARGENT MASSIF
L'argent massif est un alliage qui contient généralement 925 millièmes d'argent (92,5 %), auquel on ajoute souvent du cuivre pour renforcer sa solidité. Sans cet alliage, l'argent pur est trop mou pour être utilisé en bijouterie. Cependant, sa composition principale est l'argent pur. D'après la législation française, un métal est qualifié de massif lorsqu'il contient au moins 80 % d'argent pur.
ARGENT 925
Tout comme l'argent massif, l'argent 925 est un alliage composé de 92,5 % d'argent pur et de cuivre. C'est le type d'argent le plus couramment utilisé pour la fabrication de bijoux et d'objets. Ainsi, on peut affirmer que l'argent massif et l'argent 925 possèdent des caractéristiques similaires, la seule différence résidant dans leur appellation.
ARGENT RODHIÉ
Le terme "rhodié" désigne un traitement qui permet de ralentir l'oxydation du métal, tout en le protégeant et en lui conférant une brillance éclatante. Le rhodium, un métal extrêmement rare, est bien plus coûteux que l'or. Il possède des caractéristiques d'inoxydabilité, une grande dureté, une couleur blanche éclatante et est totalement anallergique. Utilisé également pour l'or gris, il assure une durabilité remarquable et protège contre l'usure. Bien que le plaquage en rhodium ait un coût, l'argent rhodié devient de ce fait un matériau haut de gamme.
LES POINÇONS
Amphore
999/1000 ème
Frappé sur les lingots.
Minerve
925/1000 ème
Pour les bijoux dont le poids est inférieur à 30 gr l'apposition de la tête de minerve n'est pas obligatoire. Il est remplacé par l'inscription sterling ou 925.
Minerve
800/1000 ème
C'est un poinçon de garantie qui peut être délivré par certains fabricants. Il s'applique aux créations, qu'elles soient neuves ou d'occasion, tant qu'elles proviennent de France.
Cygne
500/1000ème
Il est employé pour les objets d'occasion dont l'origine est inconnue ou incertaine.
DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
De nombreux marchands peu scrupuleux, y compris ceux en ligne et à l'étranger, trompent les consommateurs en faisant passer de l'argent de mauvaise qualité pour de l'argent massif. Ils utilisent de faux poinçons, donnent de fausses garanties et omettent des informations de manière intentionnelle. La composition des alliages est rarement précisée, et la teneur en argent est souvent inexistante. Ainsi, votre bijou risque de ne pas résister à l'usure, sans oublier les risques d'allergies ! Pour vous aider un peu dans tout ce trafic argenté, nous avons regroupé une liste des appellations dont il faut se méfier et Voici quelques tests simples que vous pouvez effectuer sur les bijoux en argent pour en vérifier l'authenticité.
Le marquage :
Si le bijou ne présente pas une tête de Minerve ou l'inscription sterling ou 925, il vaut mieux l'ignorer. L'absence de poinçon peut également signifier que le matériau utilisé n'est pas de l'argent authentique. Les fabricants doivent apposer un poinçon de garantie (minerve) uniquement sur les bijoux en argent dont le poids dépasse 30 grammes.
Le froid :
L'argent est un excellent conducteur de chaleur. Pour tester un bijou, placez un glaçon dessus. S'il fond rapidement, cela peut indiquer qu'il s'agit d'argent. Néanmoins, cette méthode n'est pas forcément très fiable.
Le magnétisme :
L'argent appartient à la catégorie des métaux amagnétiques. Si l'objet est attiré par un aimant, il est peu probable qu'il soit en argent pur. Cependant, certains alliages d'argent peuvent contenir des métaux magnétiques, ce qui rend ce test parfois peu concluant.
ARGENT DE BALI
Sa teneur en argent est généralement inférieure à 925/1000
ARGENT TIBÉTAIN
Métal argenté avec une faible ou aucune teneur en argent.
ARGENT ALLEMAND
Alliage de cuivre et de nickel ou de zinc contenant très peu ou pas d'argent.
NOUVELLE ARGENT
Alliage de cuivre et de nickel ou de zinc contenant très peu ou pas d'argent.
L'ACIER, LE TITANE ET LE TUNGSTÈNE
ACIER
L'acier est lisse, durable, inoxydable, résistant à la corrosion. Alliage à base de fer additionné d'un faible pourcentage de carbone, on lui rajoute d'autres éléments afin de le rendre inoxydable ou de le parer de noir ou de chocolat. Ce métal est très utilisé en bijouterie masculine.
TITANE
Plus léger que l’acier, mais tout aussi solide, il est devenu très populaire, en particulier dans les anneaux de mariage et la bijouterie masculine, remplaçant avantageusement et à moindre coût le platine ou l’or blanc. Étant totalement hypoallergénique il entre dans la fabrication de nombreux piercings. Le titane ne ternit pas et résiste très bien à l’usure. Sa surface peut être polie pour une platine haute brillance ou brossé pour une meilleure résistance aux rayures. Selon son traitement sa couleur peut varier du rose, violet, vert, bleu, turquoise, noir et même or.
TUNGSTÈNE
Le tungstène est un métal très dur (le plus dur connu sur la planète), utilisé généralement dans la fabrication d’outils ou dans l’industrie métallurgique mais très peu en bijouterie. Sa couleur varie du gris acier au blanc étain. Il est 4 fois plus dur que le titane, résiste admirablement à la corrosion et aux chocs. Le seul point négatif, du fait de sa dureté et de sa fabrication avec des machines laser complexes, il est impossible d’agrandir ou de rétrécir la taille.
LES PLAQUÉS
PLAQUÉ OR
La technique du plaqué or consiste à déposer une fine couche d'or fin sur une base généralement en cuivre mais aussi en bronze, en laiton. Le minimum d'or réglementaire est de 3 microns.
PLAQUÉ OR RODHIÉ
Le terme "rhodié" signifie un traitement pour ralentir le noircissement du métal, le protéger et lui donner une brillance éclatante. Le plaqué or rodhié est de meilleur qualité, plus résistant aux chocs et à l'usure que le plaqué or.
VERMEIL
Le vermeil n'est pas un alliage mais de l'argent recouvert d'or (750/1000 pour le placage et de 800/1000 pour l'argent). La couche d'or ne doit pas être inférieure à 5 microns. Il est considéré comme un métal précieux.
PLAQUÉ ARGENT
Métal argenté sans aucune teneur en argent ou au mieux recouvert d'une mince couche d'argent.
